Винтов-ка, которую может сделать любой
Схема винтовки «Ремингтон» модели №6: 1 –ствол; 2 –пружина за-твора; 3 – винт пружины затвора; 4 –ствольная коробка со спусковой ско-бой; 5 –затвор; 6 – штифт ударника; 7 – курок; 9 –спусковой крючок; 10 -крепёжный винт ствола; 11 – ударник; 12 – крепёжный винт пружин курка и спускового крючка; 13 ось затвора; 16 –пружина курка; 17 –пружина спускового крючка; 18 - выбрасыватель; 22 –крепёжный винт приклада; 23 – оси курка и спускового крючка.
Я решил сделать боковые пластины и ствольную коробку из алюминия, так как его прочность подходит для этого проекта и ещё более уменьшает вес уже лёгкой винтовки. Оригинальная винтовка «Ремингтон» является одним из образцов разборного проекта, чем я также хотел уменьшить размер для упаковки. Боковые пластины делаются из 1/8-дюймовых (3,2 мм) алюминиевых пластин, которые могут быть более тонкими в случае изго-товления их из стали. Центральная секция, которая только разделяет боковины и обеспечивает монтажную поверхность для ствола и упор для приклада, изготовляется из 3/8-дюймового (9,5 мм) алюминиевогобруска.
Вы можете также вырезать спусковую скобу как часть центральной секции, как на рисунке, но я не смог приобрести достаточно большого алю-миниевого бруска для этого, поэтому я сделал спусковую скобу отдельной деталью. Внешние размеры не являются ужасно критическими, так как после вырезания боковых пластин и центральной секции они могут быть подогнаны до нужного размера вместе, чтобы сделать заключительную подгонку правильной.
Затвор и курок делаются из мягкой стали толщиной 3/8 дюйма (9,5 мм), которая после небольшого удаления материала с каждой стороны будет свободно перемещаться между боковыми пластинами. Вы можете исполь-зовать углеродистую сталь и закалить эти детали после завершения всей механической обработки или, как и я, взять мягкую сталь, которая легко режется и опиливается напильником, затем цементировать их или применить продукт типа «Касенита»[1], который просто укрепляет внешнюю поверхность и оставляет внутреннюю часть эластичной, чтобы детали сопротивлялись раскалыванию. Во многих старых ружьях использована эта технология, и многие из них поныне пребывают в пригодном к эксплуатации состоянии, поэтому это должно сделать детали, которые про-служат много лет. Боковины скрепляются друг с другом при помощи прессовой посадки штифтов, а также спусковой крючок, курок и затвор укрепляются на месте осями, которые впрессовываются в боковины, и отверстия в движущихся деталях высверливаются точно достаточно большими, чтобы позволить их движение. Всё это сделается понятным, когда Вы посмотрите на покомпонентное изображение и, мы надеемся, здесь имеется достаточно много иллюстраций, чтобы направлять Вас.
Мне достаточно повезло иметь несколько деревянных прикладов для однозарядной винтовки, которые после незначительного изменения совершенно соответствуют этому проекту. Они доступны от фирмы «H&R1871»[4], и я опишу, как их нужно модифицировать.Вы можете использовать стволы калибра .22 (5,6 мм) практически любого внешнего диаметра, диаметр моего – 0,875 дюйма (22,23 мм), и имеется три примера проекта ствольного лейнера (вкладыша) – стальной кожух вокруг него и алюминиевая труба вокруг него, чтобы обеспечить необходимую по закону длину. Это было попыткой снизить вес и сработало очень хорошо. Я приобрёл ствольный лейнер (вкладыш) у фирмы «Numrich gun parts», где Вы можете также получить целые стволы, которые по-дойдут для этого проекта.
Внутренние детали
КУРОК
На этой фотографии Вы видите, что курок был вырезан из заготовки. Оригинальный курок «Ремингтона» виден в верхней левой части фото, обратите внимание, что участок ниже шпоры курка является вогнутым, и это то место, где оригинальная плоская пружина плотно прилегает к курку. В проекте, который мы будем использовать, применена спиральная пружина, поэтому этот участок вырезан прямым, и позже тут будет высверлено отверстие для помещения в него пружины.
Я использовал портативную ленточную пилу, чтобы грубо вырезать детали, поэтому я сверлил только внутренние радиусы, затем следовал линиям с пилой, оставляя маленькиеполя для чистовой обработки напильниками.
Помните, что форма конечного продукта сама продиктует местоположе-ние шарнирного отверстия и отношение к другим движущимся деталям. В случае курка, показанного здесь, полка под лицевой частью курка (участком, который контактирует с затвором и ударником) является тем, что поддерживает затвор, когда тот закрыт и происходит выстрел. Участок ниже шпоры курка – местоположение гнезда пружины курка. Нижняя часть курка является местоположением шептала и взаимодействует соспусковым крючком. Поэтому Вы можете позволить себе вольности с формой шпоры и лицевой части курка.
Смотрите на фотографии, как полка ниже лицевой частикурка поддержи-вает затвор, когда он закрыт. Это было снято во время подгонки деталей; свёрла были по размеру шарнирных отверстий и использовались только для подгонки. Вы видите центральную секцию и противоположную боко-вую пластину в положении съёмки, труба –вместо ствола в целях макетирования. Имеются шаблоны для затвора, курка и спускового крючка, которые должны быть напечатаны, затем перенесены на картон или что-то достаточно толстое, чтобы держать свою форму, потом, нако-нец, перенесены на Ваши стальные листы с помощью покрытия ста-ли краской «Dykem»[2] или подобным продуктом.Также имеется раз-мерный масштаб деталей, который Вы должны проверять, печатая шабло-ны. Возможно, Вам придётся изменить размеры Вашей распечатки, чтобы получить шаблоны надлежащих размеров.
Курок – фактически довольно простая деталь. Обратите внимание на фо-тографии. Они показывают, что самыми важными участками являютсяподдерживающая полка, лицевая частькурка и область шептала –нижняя часть курка. Большой участок ниже шпоры является тем местом, где мы будем сверлить глухое отверстие для гнезда пружины курка. Позже Вы нанесёте контур центра ствольной коробки, чтобы он был параллельным этой части курка, чтобы пружина не заедала. После того, как Вы получите основную форму курка, заключительная работа будет во времяподгонки, когда у Вас будут готовы затвор и спусковой крючок.
На снимке: затвор – внизу слева.
Затвор является самой основной формой, и после вырезания грубых раз-меров Вы захотите сформировать большим полукруглым напильником участок, который обозначен на фотографии(см.: стр. 10)как "упор". Этот участок является вогнутым и соприкасается с радиусом участка курка, хорошо заметнымна фотографии. На этой фотографии есть участки, ко-торые не закончены, но я хочу привлечь к ним внимание. Передняя верхняя часть затвора прямо ниже ствола должна иметь скруглённый угол, чтобы не оказывать давление на ствол, когда затвор опускается. Также внутренняя часть этой “L” должна не быть острым углом, а иметь малень-кое округление (радиус), так как любой острый внутренний угол здесь может создать слабое место для возникновения трещины. Самой сложной вещью, которую надо сделать в этой детали, будет отверстие для ударни-ка, и мы оставим это до времени подгонки движущихся частей. Пока убе-дитесь, что поверхности соприкосновения между курком и затвором со-прягаются должным образом, это –места, где лицеваячастькурка сопри-касается с затвором и, что более важно, область упора.
Теперь давайте посмотрим на спусковой крючок. Стальная заготовка, ис-пользуемая для спускового крючка, должна иметь толщину примерно в половину толщины затвора и курка. При вырезанииосновного очертания удостоверьтесь, что Вы оставляете достаточно материала наверху, это – поверхность зацепления для шептала. При подгонке мы захотим убедить-ся, что мы имеем уверенное зацепление, которое будет надёжно держать курок. Используйте большой круглый напильник на внутренней части передней стороны спускового крючка, с которой будет соприкасаться Ваш палец, Вы можете проявить здесь своё творчество и сделать широкий гладкий спусковой крючок или с насечками, если Вам нравится. Я нашёл простой способ делать зазубренности с помощью дешевых напильников для чистки резьбы, доступных в большинстве скобяных лавок, они долж-ны иметь восемь отдельных сторон для очистки резьбы с различным ша-гом, используйте это, чтобы начать делать зазубренности, и завершите их маленьким треугольным напильником. Я предпочитаю гладкий спусковой крючок и доволен результатами и своими ощущениями.
Если Вы прочитали и поняли вышеизложенное, теперь настало время на-чать делать маленькие детали перед переходом к ствольной коробке.
Конструкция ствольной коробки
Теперь мы должны собрать ствольную коробку, таким образом, мы можем подогнать детали, которые Вы сделали. Как ранее упоминалось, я чувствовал, что алюминий –прекрасный материал для ствольной коробки этой винтовки. Яиспользовал заготовку из алюминия сорта 6061 с прекрасными результатами. Хотя есть другие варианты, некоторые из них не подой-дут столь хорошо для резки и механической обработки: нужно избегать сорта 6063 и 5052. Ищите заготовки, которые могут быть обработаны без забивания Ваших напильников и инструментов.
Теперь мы собираемся формировать профили ствольной коробки. Контур нижней стороны является просто эстетическим, и Вы можете проявить здесь творчество. Вы можете оставить углы прямоугольными и острыми, что будет не очень удобно для руки, поэтому Вы захотите немного или сильно изменить их контуры по своему предпочтению. Дополните Ваши тиски алюминиевым листом или чем-либо, что не даст губкам портить Вашу ствольную коробку, потом поместите её в тиски верхней частью вниз и только достаточно высоко, чтобы Вы могли работать повсейдлине Вашим большим драчёвым напильником. Удалите так много материала, как Вы считаете целесообразным, чтобы сделать контур приятным. Затем перейдите к напильнику с более мелкой насечкой, чтобы сгладить отметины, сделанные драчёвым напильником. Помните, что участок, к кото-ром будет прикреплена спусковая скоба, не должен быть слишком скруглён. Мой был скруглён полностью поперёк и заставил меня соответствующим образом скруглять монтажные участки спусковой скобы. Мне повезло с тем, что получилось: это вызвало только немного дополнительной работы. Если Вы использовали для центральной секции достаточно большой материал, чтобы вырезать спусковую скобу, готовое изделие будет намного более чистым.
Передняя часть ствольной коробки должна остаться острой, поскольку тамбудет установлено Ваше цевьё, и то же самое относится к задней час-ти ствольной коробки –дляприклада. Верхняя задняя секция позади кур-ка может иметь контур, подобный нижней стороне, и позже Вы подгоните к ней приклад.
U-образный канал на иллюстрации подобен тому каналу,что Вы сделаете в верхней части ствольной коробки, на который будет опираться ствол.
Фотография вверху должна объяснить, как я соединял многослойный ствол из трёх частей, используя ствольный лейнер (вкладыш) с толсто-стенной бесшовной стальной трубой и алюминиевым кожухом на внеш-ней стороне для создания ствола законной длины. Лейнер и окружающая его стальная труба имеют длину только девять дюймов (228,6 мм). Вы можете сделать это с лейнером длиной с винтовочный ствол, но для ка-либра .22 (5,6 мм) девять дюймов обеспечивают довольно хорошую скорость. Шестнадцать дюймов (406,6 мм), как сообщают, являются оптимальной длиной для стволов калибра .22 (5,6 мм), при больших длинах скорость фактически уменьшается.
Подготовьте крепёжный болт ствола, купив ¼-дюймовый болт 6-го сорта или лучше с резьбой 20 или 28 ниток на дюйм (М6х1 или М6х0,75) дли-ной 2,5-3” (63,5-76,2 мм), чтобы головка могла быть удалена и на этом конце нарезана резьба плашкой на 1/4-28 (М6х0,75). Теперь оба конца болта снабжены резьбой при наличии гладкого стержня между ними. Не пытайтесь использовать резьбовую шпильку, она обычно делается из мяг-кой стали, и Вам нужен гладкий стержень посредине болта для тугой по-садки в ствольной коробке.
Идите вперёд –просверлите отверстие и затем нарежьтерезьбу 1/4-20 или 1/4-28 (М6х1 или М6х0,75), тут нет большой разницы, но резьба с 20 нитками на дюйм (М6х1) может быть немного более сильной. Теперь приклейте эпоксидной смолой ствольный лейнер (вкладыш) на место, удостоверившись, что казённый конец является настолько ровным, насколько возможно. Вы можете позже даже опилить напильником все части, но лучше меньше опиливать, и удостоверьтесь, что лейнер стоит торцом правильным образом. Ствольные лейнеры делаются протягиванием пуан-соначерез канал трубы, поэтому пуля должна перемещатьсявтом же на-правлении, чтобы избежать лишнего загрязнения. Казённый конец обычно маркируется кольцом вокруг ствола рядом с этим концом. Пока эпоксид-ная смола влажная, установите крепёжный болт ствола, он должен быть только достаточно длинным, чтобы пройти через ствольную коробку и иметь достаточно много витков резьбы, чтобы просто пройти крепёжную гайку. Дно ствольной коробки не будет плоской поверхностью для кре-пёжной гайки ствола. Поэтому Вам надо использовать фрезу, подобную той, что изображена ниже(см.: стр. 18), длясозданияплоскойповерхно-стина дне ствольной коробкитам, где проходит болт.
Если Вы будете использовать обычный винтовочный ствол, подготовьте его к Вашей ствольной коробке описанным выше способом, определив
местонахождение позиции для отверстия точно так же, как описано, но сделайте некоторые расчёты прежде, чем будете сверлить. Вы можете вычислить толщину стенок стволов, измерив полный диаметр, разделивего на 2 и отняв0,224 дюйма (5,69 мм), это последняя цифра может изме-ниться, но не больше чем на несколько тысячных дюйма. Это даст Вам толщину материала, который Вы сверлите, и будьте очень осторожны, чтобы не разрушать Ваш ствол, просверлив стенку насквозь. Если нет 0,2 дюйма (5,1 мм) стенки, чтобы сверлить вовнутрь, Вы должны заканчивать отверстие сверлом для обработки дна (с плоским концом) и чистовым метчиком, они оставят плоское дно отверстия в противоположность V-образному дну, которое не удовлетворяет Вашей цели, но обычные сверла и метчики формируют именно это.
В этот момент Вы можете испытывать желание развернуть патронник, но всё же Вы не должны делать патронник в стволе в случае, если Вам нужно снять немного материала с казённого конца при подгонке затвора. Но, думается, я могу указатьздесь,что Вы можете сэкономить на стоимости развертки патронника калибра .22lr (5,6 мм), рассверлив патронник свер-лом №2 (5,7 мм), затем отполировав его до заключительных размеров. Сверло №2 – на несколько тысячных дюйма меньше нужного диаметра(5,75 мм), а сверло №1(5,8 мм) –немного большего размера.
Сейчас Вы должны подогнать затвор к ствольной коробке, присоединить к ней ствол с помощью гайки (позже Вы захотите найти для этого гайку с накаткой) и установить затвор в ствольную коробку так, чтобы лицевая часть затвора плотно закрывалаказённый срез ствола. Теперь Вы можете найти место в ствольной коробке и затворе, где затвор должен вращаться. Вам, вероятно, придётся снять ствол, чтобы позволить ствольной коробке плоско лежать на сверлильном станке или столе.
Если Ваши затвор и ствол близко прилегают друг к другу без видимого просвета между ними, Вы можете перейти к установке курка, но более ве-роятно Вам придётся сначала сделать немного подгонки. Если промежуток кажется большим наверху стыка затвора и ствола, Вы можете очень осто-рожно удалить материал со ствола и снова проверить. Если промежуток кажется большим на нижней части этого стыка, Вам надо удалить материал с верха лицевой части затвора. Работайте здесь осторожно и не удаляйте много материала без повторной сборки и проверки Вашего продвижения.
Когда затвор и ствол будут подогнаны к Вашему удовлетворению, Вы должны сделать Вашу заключительную ось для затвора и запрессовать её в него. Это может заставить подгонку измениться очень немного, и, если это произойдёт, Вы можете сделать немного дополнительной подгонки перед переходом к установке курка.Вам нужно будет снять затвор, по крайней мере, ещё раз – для установки ударника. Но это не должно быть проблемой, поскольку ударник должен быть установлен так, чтобы его можно было извлекать.
Подгонка курка делается точно таким же образом, как и затвора. Лицевая часть курка должна твёрдо прилегать к затвору, а также поддерживающий участок курка должен устанавливаться под затвором с очень полным кон-тактом. Вам, вероятно, то же придётся сделать повторное удаление, опи-ловку напильником и подгонку, чтобы заставить детали взаимодейство-вать должным образом, но, когда Вы будете удовлетворены подгонкой,
Вы можете перейти к установке спускового крючка.
Эта иллюстрация показывает, как спусковой крючок должен сцепляться с шепталом в нижней части курка; этот рисунок являетсятолько иллюстра-цией и не предназначен для изображения деталей, которые Вы делаете.
и правильного зацепления (справа) шептала. Вы можете видеть на левой
части иллюстрации, как углы поверхностей дают им возможность сколь-зить обособленно, а правый рисунок показывает уверенное зацепление.
Также будет полезно добавить вырез полувзвода, чтобы курок не опирал-ся на ударник, который в ином случае будет опираться на патрон.
Прежде чем Вы сможете установить спусковой крючок, Вамбудет нужносделать канал в центральной части дна ствольной коробки для прохода спускового крючка. Если ваш спусковой крючок является очень широким,
Вам, вероятно, придётся полностью вырезать центральную часть стволь-ной коробки для спускового крючка. Тогда Вам следуетустановить штиф-ты в ствольной коробкевпереди и позади канала. Но если спусковой крю-чок является достаточно узким, Вы можете оставить немного материала с обеих сторонканала. Яне знаю, насколько это усилит ствольную коробку, но я не думаю, что об этом стоит беспокоиться. Вы можете измерить ши-рину спускового крючка и использовать сверло того же самого размера, просверлить им несколько отверстий рядом друг с другом и придать каналу прямоугольную форму маленьким напильником. Когда делаете этот канал, имейте в виду, что Вамтакже понадобитсяпросверлить маленькое отверстие в передней или задней грани канала – в зависимости от центра вращения спускового крючка, чтобы установить его возвратную пружину.
В этот момент у Вас должны быть установлены все движущиеся детали и двигаться свободно. Теперь Вы можете подготовить детали к установке пружин, просверлив карманы в местах, обозначенных на шаблонах. Сверлите только достаточно глубоко для надёжной установки пружины, менее 1/8 дюйма (3,2 мм) должно быть достаточно. Торцевая фреза сделает пло-ским дно отверстия, что будет лучше, чем конусное дно отверстия от стандартного сверла. Вам надо измерить диаметр пружин, чтобы Вы мог-ли выбрать размер карманов для них, но они должны быть немного мень-ше 3/8 дюйма (9,5 мм), так как это –размер центральной секции. При вы-боре пружин для затвора, курка и спускового крючка Вам придётся при-бегнуть к методу проб и ошибок. Вы можете видеть, что пружины долж-ны иметь диаметр меньший толщиныдеталей, и Вы можете видеть, какой длины они будут в состоянии покоя, и измерить, каковау них длина при сжатии. Пружина для затвора не должна быть очень сильной, поскольку она должна только закрывать затвор. Пружина для курка должна быть несколько более сильной, поскольку он должен будет ударить ударник с достаточной энергией, чтобы патрон выстрелил. Возвратная пружина спускового крючка будет похожа на пружину от шариковой ручки, но только длиной около 3/8 дюйма (9,5 мм). Основываясь на этой небольшой информации, купите несколько пружин, которые соответствуют размерным требованиям, и, возможно, возьмите по две штуки каждой, так как Вам придётся резать их приподгонке. Вы должны будете эксперименти-ровать с длиной и силой каждой пружины, чтобы заставить их делать ра-боту, требующуюся от них.
Когда Вы будете удовлетворены функционированием пружин, Вам следу-ет сделать отверстие для ударника и, наконец, сам ударник. Если у Вас ещё нет снабжённого патронником ствола, Вы можете сделать его теперь.
Затем определите, какого размера заготовку Вы будете использовать для ударника. Я использовал толщиной 3/16 дюйма (4,8 мм), но немного большая или меньшая также подойдёт. Для определения местонахожде-ния положения ударника, покройте лицевую часть затвора красителем «Dykem» и позвольте ему высохнуть. Затем возьмите стреляную гильзу калибра .22 (5,6 мм) и вставьте её в патронник, вставляя шомпол в дуло, пока он не войдёт вовнутрь этой гильзы. Шомпол должен установиться достаточно плотно, чтобы его вращение поворачивало гильзу. Если этого не произойдёт, обмотайте конец шомпола лентой так, чтобы он плотно установился в гильзе. Закройте затвор на стреляной гильзе и поверните шомпол несколько раз так, чтобы гильза сделала круглую отметину на покрытом красителем «Dykem» затворе. Теперь Вы можете увидеть, где должен быть расположен ударник. Возьмите не стреляную гильзу и срав-ните её донце с кругом, созданным на лицевой части затвора, оно должно быть очень близко к тому же самому диаметру. Ударник должен ударять патрон прямо внутри внешнего края гильзы, так отметьте чертилкой на лицевой части затвора местоположение для ударника.
Теперь, подготовьте ударник, зажав хвостовик сверла в патроне дрели или сверлильного станка, и с помощью напильника обточите тонкий конец. Сверлильный станок с тисками будет здесь очень полезен, потому что с ним уйдёт немного времени на обточку хвостовика сверла с 0,1875 до 0,070 дюйма (с 4,76 до 1,8 мм). Я обнаружил, что это была одна из наибо-лее приятных и быстро осваиваемых операций в процессе работы. Часто проверяйте Ваше продвижение и избегайте перегрева материала. Насле-дующейфотографии (стр. 26) показано, как Вы можете осторожно зажать напильник между кусками отходов древесины, чтобы не повредить его, и прижать напильник к вращающемуся хвостовику сверла. Массы тисков должно быть достаточно, чтобы держать напильник прижатым к хвосто-вику сверла, но Вам, возможно, нужно зафиксировать тиски и регулярно вновь усиливать прижим. Приближаясь к заключительному размеру, перейдите к мелкому напильнику и, наконец, к наждачной бумаге. Пробуйте заострить часть прямо на вершине тонкого конца, чтобы предотвратить любые острые края, которые могут заставить ударник сломаться. Наконец, после пробной подгонки и отделки тонкого конца так, чтобы его выступание через отверстие в затворе было правильным, ударник должен высовываться на 0,020 – максимум 0,035 дюйма (0,5-0,9 мм) своим тон-ким концоми точно так же из прилегающей к куркучасти –толстым концом. Наконец, когда все другие подгонки будут сделаны, Вы будете должны вырезать удерживающий вырез в боку стержня ударника для ма-ленького штифта, который будет проходить через затвор поперёк, чтобы удерживать на месте ударник. Это – хорошая операция для «Дремеля» (гравера, микродрели), чтобы, по крайней мере, удалить большинство материалаи сделать чистовую отделку напильниками. Не забудьте сточить острые углы на дне этого выреза поскольку они могут сломать ударник. Кроме того, не стачивайте более половины толщины ударника, создавая этот удерживающий вырез. Когда все эти операции будут закон-чены и прежде, чем Вы установите ударник с его удерживающим штиф-том, ударник нужно подвергнуть термообработке. Хвостовик сверла легко закаливается, Вы должны купить этот материал из источника, который может сообщить Вам, как обработать эту конкретную сталь.
Прицелы
Прицелы доступны от фирм «Midway USA», «Brownells» и других по диаметру ствола. Прицелы фирм «Marbles» и «Williams» очень недороги, и Вы можете выбрать из разнообразия стилей. Покупая Ваши прицелы, выберите тип, который, как Вы чувствуете, выглядит соответствующим винтовке, и затем выбирайте модель, которая является доступной для пра-вильного диаметра Вашего ствола. Мушки и целики доступны для уни-версальных применений.Вы должны будете разметить монтажные позиции на стволе, и я предлагаю, чтобы Вы прижали прицельные приспособления с помощью пружинных зажимов или даже круглых резинок для удержания их на месте, пока Выосторожно вносите корректировки в их положения, чтобы найти главный (верхний) центр. Очень важно, чтобы здесь Вы не торопились и сцентрировали мушку и целик должным образом.
Шаблоны
Перенесите компоненты шаблонов на картонные листы, чтобы Вы могли перечертить их на Ваши металлические заготовки, или используйте копирку (да, она всё ещё продаётся!). Увеличивайте распечатку, пока масштаб не будет правильным. Но примите во внимание, что Вы можете сде-лать это большим, чем масштаб, я не думаю, что я попробовал бы сделать её намного меньшей. Местоположения осей вращения показаны просто для справки; не пытайтесь сверлить их, пока Вы не подогнали детали.
LOCKNET - не забываем
Комментарии
Отправить комментарий